スカジャンのコーディネート例(テーラー東洋)|埼玉大宮亜洲’S

スカジャンの着こなしに悩む方、結構多いようですがインナーとのコーディネート例として色々試してみました。自分のスタイルに近いものが見つかると、スカジャンも手に取りやすくなると思います。

・スカジャンとタートルネックセーター
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ニットはAndersen Andersenですが、街中でもこの合わせは見かけます。ニットの大人っぽさとスカジャン崩しで、お洒落です。

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似たイメージではインナーにワッフル素材のサーマルを着ても良いでしょう。

・スカジャンとサーマル
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次はメリハリのあるボーダーカットソー。爽やかさ、スポーティなイメージが強まります。

・スカジャンとボーダーカットソーDSC_0010

スウェットやパーカー合わせもすんなりと。

・スカジャンとスウェット
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・スカジャンとパーカー
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最後は綺麗目シャツとの合わせです。

・スカジャンと綺麗目シャツ(ストライプ、ボタンダウン)
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如何でしょうか。イメージが湧いてくれば嬉しいです。

パンツ合わせも難しく考えず、チノ、デニムやテーパード細身、流行のジョガーにも適!
色あわせで楽しめると良いですね。

ぜひワクワクして、春のスカジャンコーディネートをご検討ください。

テーラー東洋

店舗名 Ashoes メンズセレクトショップ 亜洲’S アシューズ
所在地 330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町3-102-1 1階
電話番号 048-650-7008
メールアドレス support2@ashoes.co.jp
ホームページURL http://www.ashoes.co.jp

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ハイラージレザーズ大戦モデルの経年変化3ヶ月|埼玉大宮亜洲’S

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タンニンなめしのまま、後工程の染めを入れないヌメ革。戦時中の物資統制によって、「革の染めもならん!」と言われたかもしれないと想像力を働かせて、ハイラージレザーズでは大戦モデルと呼んで製作した一枚です。
【リー大戦モチーフ】
HIGH LARGE LEATHERS ハイラージレザーズ Guthrie WW2 model

布と違って革は、着ていくことで皺や傷が増えていきますが、人に皺が刻まれるのと同様に「味」として価値を見出す楽しさを提案しています。そして、このヌメ革では、更に「色変しきへん」とする色の変化も価値として足されます。
上の画像は3ヶ月間着用したものですが、下の新品の画像と比べてみましょう。

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新品は例えて言うならば「赤ちゃんの肌」のように滑らかで、色味になんとなく透明感があるように感じます。照明に若干黄色が含まれるので、太陽光の下で見るともう少し白く見えることもあります。

一方3ヵ月後のヌメは、皺や擦り傷と色変、テカリが見られます。DSC_0199DSC_0201DSC_0202DSC_0205

これが半年一年と経ち、紫外線の多い季節、湿気の多い季節をくぐり、様々なストレス(摩擦、テンション、曲げ)を与えながら、どのように変化していくのかが楽しみになります。

埼玉大宮店では、この3ヶ月実使用サンプルを試着頂くことができます。サイズ感と経年変化を同時に確認しつつ、店頭で大戦モデルの吟味をお楽しみ下さい。

(編集後記)一昨年から特にデニム、レザー製品の「経年変化」にフォーカスした仕事を強めています。デニムは綾織組織で、表面あるいは繊維の内部まで入った染料がモノとの摩擦で色落ちしていきます。レザーは上述の通り、もう少し複雑な変化を見せることで、味わい深さも多様化しますし、耐用年数も長くなります。
大宮店に来店されるお客様とは、こうした変化に関するお話や、互いの鑑賞を続けることが大きな楽しみになっており、更にケアー(革であればオイル、ワックスについての経験値)にも話が及んでいきます。
レッドウィングのソールリペアサービスもスタートしましたが、「長く大事に使う価値観、良い物を選ぶ本質とその提供」という考えを大切にしています。

HIGH LARGE LEATHERS ハイラージレザーズ

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Vasco ヴァスコトートバッグの凄み|埼玉大宮亜洲’S

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モノに備わる質感やエネルギは、素材が持つエネルギや手仕事の丁寧さの足し算と掛け算だなと感じることがあります。
その昔、機械エンジニアだった頃、先輩方から「設計者の良心」という言葉を聞きました。ある用途に対して構造設計を行う際に、特にコスト面から「このぐらいでいいや(問題は起きない)」というふうに上限をわずかに下げる考えが生まれがちですが、そこを、「いや、わずかでも強度を上げておくことで、不具合の確率を減らしておこう。」という思考です。

モノを作る職人さんの手仕事では、それが作品に現れ易いと思います。上の写真は、
Vasco ヴァスコ CANVAS×LEATHER POSTMAN TOTE BAG(ASHOES別注) NATURAL
の縫い目上端(バッグの上部、口の上端)ですが、帆布2枚と革の3層構造になっているのがお分かりになるでしょうか。

トートバッグのボディになる帆布の上端に革を縫い付け、その端部を丸めておいて、帆布を縫い合わせて袋状にする時に革同士も縫い合わせ、端部が見えないようにもう一枚、帆布を重ねてバッグの上端を一周縫い上げる仕事。

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フェルトを贅沢に厚くして、持った時、肩に掛けた時の硬めのレザーが当たるショックをマイルドにする仕事もそうです。

下の画像では、帆布ボディに持ち手を縫い付けた部分ですが、一番負荷がかかるU字型ステッチの上端は二度縫い(同じ運針で2回縫う)になっていました。強度を2倍にしてあるわけです。

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このように、見た目からは分かり難い細かい所に気を遣い、職人の良心をさり気なく入れ込む作品は、使う者にもオーナーシップの意識を高めてくれます。

帆布内部に薄く控えめに捺印されたブランドロゴ。気をつけないと気付きにくい。

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ボディのサイドに配された3つの鋲。これはなんと鉄を使っており、使うほどに錆が生ずる仕掛け。ブランドの所以からも、船の長旅で帆布や金属にヴィンテージ感が備わる経年変化を、予め織り込んであるということ。dsc_0183

硫化染めされたオリーブカラーの帆布には、既に当たり、色落ちのヴィンテージ感が現れ始めており、好奇心を最大限に揺さぶってくれます。

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この2色のトートバッグは、帆布の色と革の色の組合せが定番とは異なっていて、帆布色×ブラウンレザーの当店別注色として生産して頂きました。長くご愛用頂きたい逸品です。

Vasco ヴァスコ CANVAS×LEATHER POSTMAN TOTE BAG(ASHOES別注) NATURAL

Vasco ヴァスコ CANVAS×LEATHER POSTMAN TOTE BAG(ASHOES別注) OLIVE

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RedWing レッドウィング ポストマンチャッカのサイズ感(徒歩40km)|埼玉大宮亜洲’Sアシューズ

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2017年最初の投稿となりました。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

年末に入荷したばかりの、Red Wing Postman Chukka #9196, ポストマンチャッカ, black chaparral. 約2週間、自身での着用による変化を今日はリポートします。

1.サイズ選びは普段のジャストサイズで
普段25.5-26.0cmを履く私は、US 7.5inchをチョイスしました。cm表記では25.5cmに該当するので、いわゆるジャストサイズでの試着です。(結果、正解でした)

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2.最初は硬い、通過儀礼
希望の味付けはなんと言っても甲のシワ入れです。自然に皺が刻まれたら良いと思っていましたが、一つだけ大きな壁が立ちはだかりました。思ったよりレザーが硬い(初期値)のです。
結果、履き続ける中で1週間だけ頑張ったことがあります(笑)。
・最初に爪先立ちにして、甲にシワを「入れる」
・ベロとくるぶし周りに革が当たるので痛い⇒絆創膏を貼り、厚めのソックスを履いて「耐える」
この2点です。この通過儀礼から逃げてはいけません。越えた先に、ユートピアが待っているのです。(別世界です、本当に!)
*どこかの原住民が、蔦を足に絡ませて高所から飛び降りることで、成人の儀を終える、そんなもんです。

3.10日目ぐらいから馴染んでくる
日々の通勤は、クロスバイク4km, 徒歩5,000歩(約3km), 電車駆け込みや階段が含まれていますが、これを約10日間行いますと徐々にPostmanが馴染んできました。
甲のレザーに歩く皺が記憶され、ベロとくるぶし周りのレザーが少し柔らかくなって、当たっても痛く感じなくなります。(絆創膏を貼った足の小さな傷は、既に目立たなくなっている)
甲のレザーにはまだ固さが感じられて、皺による屈曲性がまだ硬いバネのようなイメージです。

また、この頃から「紐の解け」が気になるようになります。レースホールは3穴で紐も滑らかで細い平紐ですが、しっかり結んでも歩いているとすぐに緩んでしまう。歩く時のテンションに結び目が負けてしまうんですね。
⇒ 対策を考えた中でベストだったのは、蝶結びの前に2本の紐を2回くぐらせて(通常1回)から、蝶結びをする。これで上記通勤距離での緩みは無くなりました。多少走っても大丈夫ですし、羽根のフィット感が維持されています。

4.2週間ぐらいから快適性が格段にアップ
最新の感触(2週間)として、「快適」そのものになってきました。
甲の皺は歩く時の折り曲げ角度に何度も追従し、足に当たる部分のレザーに攻撃性は失せ(笑)、微かにインナーソールもフィット感が高まっているようです。何より歩いていて、自慢のクッションクレープソールが地面を捉える感触とソフトさが感じられて、歩くのが楽しくなっています。

こうしてPostman Chukkaにも見た目の変化が明らかになっていきます。

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如何でしょうか、いい面構えになってきたと思いませんか?
まだ何もポリッシュ(磨き)をかけておらず、冬の乾燥空気、雨、ほこりで鍛えられていますが、軽くブラッシングするだけで光沢は維持されています。

全米の郵便配達人ポストマンがこれを履いて、大事な手紙や郵便物を配って回ったサービスシューズの実力の片鱗を見た思いです。一生付き合える気がしています。

次回は1ヶ月ぐらい、約100km程度歩いた結果をリポートしたいと考えています。お楽しみに!

RED WING レッドウィング 【9196】Postman Chukka Black “Chaparral”

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Red Wing Klondike レッドウィングクロンダイク|埼玉大宮亜洲’S

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写真 下)クロンダイクのEngineer #9268, 上)革の芯まで黒いblack chromeのEngineer “2268

12月から亜洲’Sで取扱OKとなった、Red WingのKlondikeクロンダイクとIrish Setterアイリッシュセッターのカテゴリーですが、何故亜洲’Sがそれをセレクトするのか、何が凄いのかについてお話しておきたいと思います。

(用語)
・Klondike leather クロンダイク(皮革)
昔のレッドウィング(特にエンジニア)の黒レザーは、履くうちに色落ちしていくと、徐々に焦げ茶に見えていきました。これは、表面が黒塗装、内側は茶のクラスト(二次なめし後、染など仕上げ工程前の革)であることから、中の茶色が現れてくる現象ですが、当時からこれが「味」として絶賛されていたのです。⇒ これを茶芯と呼びます。

その後、塗料の有機溶剤が世界的な環境問題となって、従来の黒塗装が出来なくなってしまいます。世界でも数少ない革のタンナーであるレッドウィング社は、水性塗料を開発することで環境問題をクリアーし、更に水性塗料と親和性の高い(油分を減らした)レザーを同時開発して、以前の茶芯の色味、風合い、色落ちを再現することに成功しました。これがクロンダイクです。

つまり、昔のヴィンテージブーツの茶芯、色落ちを復活させたということで、大変価値の高い仕事だったわけです。このKlondike仕様は、数あるレッドウィングシューズでもほんの一部(5型程度)のみ採用であり、とても貴重なモデルとなっています。⇒ Klondike仕様モデル=#9268(Eng.), #9210(Log.), #9874(Moc), #9870(Round), #9894(Oxf.2017SS new)

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ところで、このクロンダイクをセレクトした亜洲’Sですが、このKlondikeは「一部の販売店舗のみでの取り扱い」という店舗限定versionなんですな。亜洲’Sでは約20年前にRed Wingの直輸入を始めましたが、昨年Red Wing Japan社から正規取扱店の契約を頂いて、これらのセレクトが出来るようになったのです。当時輸入した#2268も茶芯であることが目で見て分かるので、茶芯の醍醐味を今日お届けできることはとても嬉しい。店頭でその20年経年変化エンジニアもご覧頂けますので、是非ご来店下さい。

RED WING レッドウィング

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HIGH LARGE LEATHERS ハイラージレザーズ。その特異なパターン|埼玉大宮亜洲’S

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雑誌Lightningライトニングでも度々紹介されるHIGH LARGE LEATHERSハイラージレザーズ。貴重な馬皮をベジタブルタンニン(なめし)、アニリン(染色)仕上げするハイラージですが、素材の追求だけでなく”Gジャンをベースにした「服」である”という強い特徴があります。

<HIGH LARGE LEATHERS:「服」の特徴>
1.馬革専門である。農耕用、食用、競争用途から激減した馬のホースハイドは、今では貴重です。
2.服のパターンはGジャンを起点にしているが、「革」の特質を考慮して独自のパターンを引いている。

その一例が、上の写真に現れています。

「(Lightning vol.273転載)
通常デニムジャケットの袖の付け方というのはシャツを作る要領で作られているんです。これを馬革で再現してしまうと、着用した時に肩や胸、袖などに革が余ってしまい、フォルムが崩れてしまうんです。そのため、袖の付け方はライダースの方法で付けています。」

上の写真では、GジャンとガスリーGuthrieを対比していますが、袖の角度が明らかに異なります。Gジャンは袖の角度が上で、ガスリーは下に下がっています。

続いて下の写真は、「鉛直な身頃と、前方に向いた袖」を示すものです。

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初期的に硬い革を着たときに、「気を付け!」の姿勢は不自然で着心地も辛い(笑)。ライダースJKTではバイクに跨ってハンドルを握る前傾姿勢が標準であり、人が服を着て楽な姿勢をとる際には自然に両手はやや前に出ているものです。

こうした事を、ホースハイドの性質、人の自然な姿勢、服としての着心地、見栄えをトータルで考慮した独自パターンを考案しているわけです。⇒だから、ジャストサイズで着て欲しい!!

一般的な黒が先に売れてしまいがちですが、ベジタブルタンニンなめし(後工程の染色無し)による「タンニンの色」がそのまま出ているヌメ革の大戦モデルは、経年変化を最大限に楽しむspec.になっているので、今までにない「革の遊び方」として強くお奨めしています。

下の画像は数ヶ月着用でヌメからやや色濃くなった状態です。ここから更に飴色に向かっていきます。
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HIGH LARGE LEATHERS ハイラージレザーズ

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インディアンジュエリーの雑学1|埼玉大宮亜洲’S

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インディアンジュエリーを店に置くようになってから、それらに詳しいお客様に教わったり、1980年頃からビジネスでインディアンジュエリーを探していた、何より詳しい大先輩にインディアンジュエリーについて教わる機会がありました。

そこで、今日はインディアンジュエリーの歴史について、雑学的にお話したいと思います。

1.駅の土産物
1849年頃、アメリカでGOLD金が見つかり多くの人がゴールドラッシュgold rushした時代。
アメリカの東西を結ぶ鉄道railwayが精力的に敷かれるのも同じ頃です。
多くの鉄道、駅、街の建設投資と人口移動、移民によって、路線沿線には駅、街、商店、人口が増えていくのは今も昔も変わりません。

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gold rushには欧米人、奴隷もいました。

昭和のテレビ番組「大草原の小さな家」は、丁度この時代です。
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日本の私鉄沿線が発展するように、アメリカ鉄道沿線にもレストラン、ホテル、衣類・雑貨や土産物の商店が立ち並びます。駅ホームでは当然のように駅弁当が売られ、また、自作のお土産を売るインディアン達がいたそうです。⇒この発祥がナバホNavajoの人々でした。

当時、鉄道沿線のレストラン経営からレストランチェーンに発展させていく投資家、フレッド・ハーヴィFred Harveyがナバホの人々が作るシルバージュエリーに目を付け、白人が好むようなデザインを試行錯誤しながらナバホに作らせ、売っていたようです。
この時のデザインの試行錯誤の中で、多くのシルバージュエリーデザインが生まれ、更にホピHopiの人々、ズニZuniの人々も交易によってお金を稼ぎたい(生きる為に)ので、それぞれ独自のデザインを編み出していきます。⇒これが、インディアンジュエリーに族種類が存在する所以です。

因みに当店亜洲’SがセレクトするモントリーブルMont Livreはナバホのデザインも深く知り、そのデザインを踏襲した”OLD PAWN NAVAJO” というインディアンジュエリーシリーズを展開中です。

Mont Livre モントリーブル のインディアンジュエリー OLD PAWN NAVAJO

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コーチジャケットの着こなし、色あわせ|埼玉大宮亜洲’S

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ナイロンの素材感、光沢、軽さが魅力のコーチジャケットですが、今年はこれを選ぶ人が増えましたね。当店亜洲’Sアシューズでも、探しに来られる方が増えていますが、今日は簡単に、そのコーディネートで遊んでみたいと思います。

まずは、上の最初の画像です。
1.グレーパーカー×コーチジャケット
寒さが増すこの季節に、パーカーに重ねて保温性を上げることができます。
色の濃淡も楽しいし、色調がシンプルで軽快な印象に。
パーカーのフードで、後ろ身頃からもスポーティさが出ています。

2.グレースウェット×コーチジャケット
これも同じ考え方ですね。フードが無い分、シンプルさが強調されます。

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3.ボーダーカットソー×コーチジャケット
前身頃のボーダー、色と、コーチジャケットのコントラストが綺麗です。
スポーティで軽快な印象になります。

Champion チャンピオン COACH JACKET 【C3-J611】 には、身頃にボアが付くので一定の保温性も兼備されて、秋口や春先の気温、電車などの車内温度にも適しています。
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ニットキャップをアクセントに使っても、合いそうです。
ボトムスにはチノパン(ベージュ、カーキ)、ジーンズにも万能でしょう。
コーチジャケット、やはり何かと重宝しそうです。是非お役立てを!

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Champion チャンピオン COACH JACKET 【C3-J611】  ネイビー/ブラックの2色

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HIGH LARGE LEATHERS ハイラージレザーズ サイズ感を試しに|埼玉大宮亜洲’S

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HIGH LARGE LEATHERS, ハイラージレザーズ。材料から縫製まで「全て日本で」仕事を行う、馬革に特化したブランドです。
CLUTCH COLLECTION, CC SHOW に出展後、初めは海外BUYERからその実力を高く評価されて、以後日本国内で改めて認められてきました。

今日は、このレザージャケットを求めて、100km近く離れた群馬県から来店された一人のお客様のお話です。

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HIGH LARGE LEATHERS本社に電話をしたところ、埼玉にある当店を紹介されてのご来店でした。高価なだけに現物を見ないことには心が決まらない、サイズ感もわからない、そんなお気持ちだったそうです。

ご自身はSCHOTTのライダースと2nd.タイプを既に所有しており、1st.タイプを探していること、黒が好きであること、そして馬革を味わってみたいと考えておられました。
生憎、店頭在庫と11月入荷予定には「black leather, 1st.」が無く、2nd., non colouredの大戦モデル(ヌメ革)のチャンスだけでした。

ここで諦めずに、まずは試着となりました。腕を上げないようにして頂き(両袖に皺を入れないように)、size-38, 40をチェック。

(試着結果、サイズ感)
・身長170cm後半、中肉中背で多少肩、胸筋のある方 でしたが、
・size-38でまさにジャスト、身頃のボタンもピッタリ絞まる、着丈も袖丈も測ったようにジャスト の印象
・size-40では、比較的ラクにボタンが絞まり、一方で胸のあたりにやや余り気味でレザーの皺や浮き が観察されました。

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当店店長私物がsize-38(ヌメ革)で、これを着て上腕を自由に動かして頂き、キツくないギリギリのイメージで「自分はsize-38である」という結論を得られました。

ここからは在庫供給条件のお話となり、革の色違い(茶、ヌメの選択肢)、ヌメ革経年変化の魅力、全国的需給バランスのタイトさ、来春生産分への期待値、生産事情などをお話したところ、
「それでも待つ、来春生産の予約をされたい」ということになりました。

モデルの再確認で、Gジャンとしては先に天下を獲ったLeeタイプのGuthreeと、それを追い掛けてLevi’sが大々的にプロモーション展開したと言われる、いわゆる1st.タイプのOklahoma cityと悩まれていましたが、結果、Oklahoma cityに決断されたのです。

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この方との会話の中でも、上の写真にあるようにblack leatherの内部は茶なのですね。これこそ茶芯というもので、Red Wing 2268 blackでも昔そうだったように、「使っている内に徐々に表面が茶けてくる」経年変化を示すもので、レザー愛好家にとっても重要なファクターなのです。

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今回のお客様こそ1st.にこだわっておられましたが、世間的にはGジャンの世界で人気度の高かった2nd.タイプのStillwaterを好まれる方が多いのもまた事実。好みの違いですね。

ハイラージレザーズのサイズ感について、参考になりましたでしょうか?
高級レザージャケットはなかなか試着サンプルが準備しにくいのですが、店長私物38でテストできますし、楽しくお話しながら一生モノの馬革ジャケットをお選び頂ける楽しみを味わいに、是非ご来店下さい。お待ちしております。

HIGH LARGE LEATHERS ハイラージレザーズ

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高級ニットを秋冬アウターに選ぶメリットについて(アンデルセンアンデルセン セーター, Andersen Andersen)|埼玉大宮亜洲’S

秋冬のアウターにニット、セーターを選ぶ方、意外と少ないような気がします。なぜでしょうか?

(ニットをアウターにしたくない理由)
・着膨れする/延びて型崩れする/風が通って寒い、アウターにならない/野暮ったいイメージでファッショナブルじゃない

こんなところでしょうか。それは勿体無いです。

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例えばジャケットを重ねて大人の着こなし、あるいはワークスタイルにもなります。
決して、野暮ったいというデマを恐れる必要はありません。

着こなしのイメージヒントで少しワクワクしてきたところ、次に高級ニットの機能性を考えてみます。

(高級ニットをアウターに着るとしたら、何を期待しますか)
1.そもそもアウターに活用できること
求められる機能として、保温性、防風性、吸湿性(汗をかく)があるでしょう。

2.しっかりした、良いものを選びたい
そこそこに厚地である、型崩れしない、動きやすいこと。
そして高級感を満足させてくれる品質トータル。

3.飽きない、長く愛用したい
流行を追わない定番的デザイン。オーソドックスでいて、やはり高級感をイメージできる表情。

4.ファッショナブルであること
着て、合わせて、ファッショナブルであること。また着たいと思える美的感覚。

これらに対して一つの答えを出しました。当店がセレクトした、「アンデルセンアンデルセン セーター: Andersen Andersen」です。

(アンデルセンアンデルセンの特徴)
・高級品質:南米産メリノウール+梳毛双糸(長い良い繊維にする)、世界でも最高級イタリアでの紡績・ニッティング・リンキング
・しっかりした良いもの:5G、両畦編という厚地、防風性、保温性、吸湿性(汗、蒸れを吸う)
・飽きない、長く愛用:美しい畝、フィット感のあるパターン(ボテッとしない)

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そもそも「ニット」の歴史は、紀元前のアラビア遊牧民の手編みソックスから始まり、西方⇒エジプト⇒地中海沿岸⇒ヨーロッパに移動した後、北欧に渡ってセーターの形に発展したと言われています。
世界史紀元前後5000年の歴史において、当初は東⇒西に陸地を制覇するように戦力(馬と弓)と鉄器が使われましたが、中国と東南アジア沿岸の海洋族、海賊勢力の誕生、その後、地中海沿岸の勢力争いから、北欧において船で海を渡って侵略する戦力に変わっていきます。

この時に海洋国家として力を増したのが今のデンマーク、ヴァイキングだったようです。

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長くなりましたが(笑)、このデンマークの歴史の中で、船乗り、海軍、フィッシャーマンに愛されてきたのが「セーラーセーター、フィッシャーマンセーター」なのです。海風に負けない防風性、保温性、船上での動きを邪魔しない動きやすさ(伸縮性)、暗闇でも間違えない前後同じ身頃、手の甲も守るサムホール、作業で汗をかいても吸湿発散してくれる上質ウール、これらを実用的に適えてきた歴史があります。

アンデルセンアンデルセンは創業者の夫婦の名前をダブルにしたネームで、この古き佳きセーラーセーターの技法が消えることを憂えて、自らがセーラーセーターを作ろうと決心したのが発端です。

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この歴史と技法、品質を守る為に、アンデルセンアンデルセンは、

・高級品質の南米産メリノウール+梳毛双糸(繊維が長く良くなる)でオリジナルウールを作る
・紡績、ニッティングは世界トップクラスを誇るイタリアで行う(含むリンキング)
・ファッション性を高めるデザインアイディアをイタリアからも集めたでしょう

これらを結実させたそうです。

アンデルセンアンデルセンのセーターは税込みで¥42,000しますが、ちょっとしたアウターと同等の価格帯です。
しかし、上述の機能性やファッション性を兼ね備えた高級ニットが一枚あれば、普段着慣れなかったニットでファッションがより広く楽しめるようになると強く思います。

秋冬のニットは、このアンデルセンアンデルセンが一枚あれば大丈夫です。
タートルネック/クルー丸首、 ブルー(濃紺)/グレー/ホワイト からお選び下さい。

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南米産メリノウール原毛/紡績・編みmade in Italy/5ゲージ、両畦編
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http://www.ashoes.co.jp/fs/ashoes/c/andersenandersen

 

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